Si tuviera un martillo. Víctor Jara
Cuando el Gran Bazar cierra sus puertas, los comercios de alrededor y los vendedores callejeros toman su espacio. Esta mujer vendía bolsos y chaquetas hechas por ella misma con una técnica especial. Me impresionó.
Gracias, Óscar
Y para los que no habéis tenido la suerte de disfrutar del famoso altar de Pérgamo en Berlín, expoliado por los alemanes, os dejo este vídeo.
Çannakale
Çannakale
Los Dardanelos o estrecho de los Dardanelos es un estrecho ubicado entre Europa y Asia, llamado Çanakkale Boğazı en turco y Δαρδανέλλια en griego. Es el antiguo Helesponto de la Grecia clásica. Comunica el mar Egeo con el mar interior de Mármara y su archipiélago; mide 71 km de longitud, entre 1.600 y 6.500 m de anchura y tiene unos 50 m de profundidad media.
Del mismo modo que el estrecho del Bósforo divide la ciudad de Estambul entre los continentes asiático y europeo, el estrecho de los Dardanelos separa Europa (en este caso la península de Gallípoli, Gelibolu en turco) y Asia. La principal ciudad que limita con el estrecho es Çanakkale, la cual toma su nombre de sus famosos castillos, kale significa “castillo”). El nombre de Dardanelos deriva de Dardanus, una antigua ciudad frigia enclavada en la orilla asiática del estrecho.
El Estrecho de los Dardanelos es un antiguo valle fluvial hundido durante el cuaternario. Dispone de costas poco accidentadas y en él abunda la pesca.
El estrecho ha tenido un papel estratégico en la historia. La antigua ciudad de Troya estaba situada cerca de la entrada occidental del estrecho y la costa asiática del estrecho y fue el foco de la guerra de Troya. Fue también el escenario de la legendaria historia griega de Hero y Leandro. El ejército persa de Jerjes I y posteriormente el ejército macedonio de Alejandro Magno cruzaron los Dardanelos en direcciones opuestas para realizar sus invasiones, en 480 a. C. y en 334 a. C., respectivamente.
Los Dardanelos fueron vitales para la defensa de Constantinopla durante el período bizantino, y a partir del siglo XIV fue controlado casi continuamente por los turcos.
Así mismo, durante la I Guerra Mundial tuvo lugar en 1915 la conocida batalla de Gallípoli o de los Dardanelos, en el que un contingente de tropas británicas, francesas, australianas y neozelandesas intentaron, sin éxito, arrebatar el control del estrecho a los turcos.
Fuente: Wikipedia
Hace unos meses entró en vigor en Turquía una ley que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados. Una de las situaciones más comunes es haber dejado de ver a los turcos fumando las pipas de agua o narghiles en cafés o tabernas y hacerlo únicamente en terrazas al aire libre.
También produce situaciones insólitas como ésta. Ojo al detalle: el té que no falte.
Marquesina de la ciudad de Bursa
A pesar de lo que se pueda desprender de la serie de fotografías de Turquía, de la admiración con la que he vuelto de ese país, de la emoción que supone haber visitados lugares de gran importancia histórica, de la amabilidad de sus gentes uno no puede olvidar las constantes violaciones a los Derechos Humanos que se dan en ese país. Ataques y persecución contra los homosexuales y las lesbianas, genocidio del pueblo kurdo, no reconocimiento del genocidio armenio, discriminación de la mujer en la sociedad, persecución de intelectuales, escritores, periodistas…, ataques a la libertad de expresión. Turquía es un país que desea y necesita integrarse en la UE pero no a costa de cualquier cosa, ni siquiera de espúreos intereses económicos. Me gusta la diferencia cultural, no supone para mí ningún problema el que la mayoría de sus habitantes sea musulmán (he podido comprobar que la mayoría son tolerantes) pero eso no significa que los Derechos Humanos sean violentados de forma continua basándose en esa diferencia.
Paseando entre las murallas y los restos de sus edificaciones todavía resuenan los ecos de la épica batalla narrada por Homero en La Iliada y La Odisea. Hay que reconocer que a uno le embarga la emoción de pisar la misma tierra en la que batallaron Héctor, Ulises, Paris, Agamenón, Hércules, Áyax…
Y por supuesto uno no se olvida de su descubridor después de permanecer oculta durante siglos. Heinrich Schliemann, un millonario alemán con bastantes luces y sombras en su biografía, dedicó gran parte de su vida y de su fortuna a perseguir su sueño y a confirmar, después de leer detenidamente a Homero, que no narraba más que un hecho histórico en sus poemas.
Bulerías turcas. Radio Tarifa Mac
Pamukkale es conocido internacionalmente por sus fuentes termales. Desde época antigua, millares de personas han peregrinado hasta estas fuentes, de una belleza increíble, en busca de remedios para sus enfermedades.
Pero más allá del hecho de ser magníficas para las enfermedades del alma, la belleza de esta formación natural, obra de una fuente termal calcárea, creada a través del paso de los siglos por la acumulación de la cal gracias a la evaporación del gas carbónico, atrae a muchos que quieren congraciar su alma. Las capas de cal tomaron formas indefinibles que en conjunto, forman un increíble espectáculo visual. Al atardecer, las piscinas naturales que forman distintos niveles, demuestran que, una vez más, la naturaleza supera la mano del hombre.
Fuente: Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía
Un Nuevo día brillará. Luz Casal
Tomada en la cafetería de la Cisterna de Yerabatan. Estambul.
El horizonte se perfila oscuro, sin opción
dos cuerpos que antes fueron uno
rompen esa unión
Dejaron paso a la indiferencia y decepción
Ya sé que era parte
de un acuerdo efímero
Quiero ver el rojo del amanecer
un nuevo día brillará
se llevará la soledad
Quiero ser el rojo del amanecer
el sol de nuevo brillará
se llevará la soledad
que en mí se quiere instalar
Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí
Son tan intensas y reales
que me hacen sufrir
No sé cómo consigo soportar la situación
de un juego con final previsto
entre tú y yo
Quiero ver el rojo del amanecer
un nuevo día brillará
se llevará la soledad
Quiero ser el rojo del amanecer
el sol de nuevo brillará
se llevará la soledad.
En el puerto de Eminou, lugar de paso obligado para cualquier turco y turista que se precie (desde allí salen la mayoría de los barcos que unen la zona asiática con la europea de Estambul además de otros destinos como las Islas del Príncipe), se encuentran anclados dos o tres barcos de aspecto oriental el los que continuamente, en grandes planchas, asan jureles con los que elaboran unos exquisitos bocadillos que rellenan también con ensalada. Una alternativa rápida y muy barata para la comida del mediodía.
Eso sí: no puedes negar hasta que duchas y te cambias de ropa donde has estado.
Fuente del vídeo: laloliplanet.com
En los alrededores del Mercado Egipcio o de las Especias se colocan al aire libre numerosos artistas callejeros que muestran y venden su obra como en cualquier ciudad del mundo. Uno de ellos era este calígrafo muy solicitado.
Delante de nosotros, una mujer se hizo escribir sobre un plato numerosos textos que iba dictando al calígrafo. Cuando le preguntamos nos contó que el plato era para su nieto que iba a cumplir años y los textos eran muestras de felicitación y buenos deseos.
A nosotros nos hizo un precioso cuadro con nuestros nombres en árabe y castellano.
Unas treinta lenguas utilizaron el alfabeto árabe. Los iraníes crearon su propio estilo y perfeccionaron muchos otros. En cuanto a los otomanos, fueron los últimos grandes maestros del arte caligráfico. Bajo su imperio se instauró la ijaza, un título que daba derecho a aceptar un encargo y a enseñar caligrafía. Los otomanos dieron grandes calígrafos como Cheikh al-Amassi en el siglo XVI, que adaptó los diferentes tipos de escritura a la lengua otomana, o Hafe Othman (siglo XVII) que confirió a la caligrafía simplicidad, pureza y gracia. La introducción en 1928 del alfabeto latino en la lengua turca puso fin al último movimiento artístico importante de la caligrafía árabe.
Fuente: tzavta.com.ar
Zeynep Fadillioglu, una mujer alta y rubia, sin velo y con educación cosmopolita, recoge así el relevo de los artistas y artesanos otomanos que se esforzaron durante siglos en crear un arte y diseño propios partiendo de elementos de síntesis entre Occidente y Oriente. A este planteamiento, Fadillioglu ha añadido una mezcla consciente del presente y la tradición histórica. “Estambul posee un legado muy complejo y rico debido a su papel fundamental en las culturas cristiana e islámicas. Estando rodeada de ejemplos de la arquitectura clásica occidental así como de la otomana y sus influencias griegas y romanas es difícil no inspirarse en ellas”, explica a este periodista.
Especializada, como el escritor Orhan Pamuk, en mezclar elementos del oriente y occidente, Fadillioglu ha sido galardonada varias veces por sus diseños de boutiques, restaurantes y selectos clubs nocturnos de Estambul. También ha proyectado interiores de casas en Kuwait. Para ello fue de vital importancia el ejemplo del meshuar de la Alhambra, la sala de espera del Sultán.
Procedente de una familia de raigambre otomana y crecida en una casona con vistas al Bósforo, Fadillioglu estudió en Londres y confesó haber recibido críticas por su proyecto en especial de sus amigos más laicistas.
Fuente: La Vanguardia
Zeynep Fadillioglu es la primera mujer -sin velo y cosmopolita- que diseña el interior de una mezquita en Turquía y en la que sus congéneres encontrarán más luz y color en los aspectos dedicados a ellas. Una “revolución”, según el diario ‘Zaman’.
Es la primera mujer que diseña el interior de una mezquita en Turquía, un país de mayoría musulmana y dotado de una Constitución laica. El templo, que será inaugurado en abril, está en un lugar de gran carga simbólica para los musulmanes: a la entrada del gran cementerio -más de un millón de almas- de ‘Karaca Ahmet’, en Estambul.
Consciente de la dificultad de llevar a cabo el proyecto, Zeynep Fadillioglu, decidió contar con la ayuda de imanes para dotar a la mezquita Sakirin del máximo cuidado por el detalle.
El resultado ha sido calificado como una “revolución” por el rotativo ‘Zaman’, cercano al Gobierno de raíces islamistas. Porque la mezquita con uno de los diseños más radicales se halla emplazado en un barrio de tradición conservadora como el de Üsküdar, la Ciudad de Oro, en la parte asiática de la ciudad. Y sobre todo, porque dotará de una visión femenina el diseño de una mezquita. Las musulmanas entran a menudo por una puerta trasera y siempre tienen que sentarse detrás de los hombres o recluirse en dependencias especiales, pequeñas y oscuras. Ahora, la nueva mezquita cobrará luz y color. Las mujeres seguirán separadas de los hombres pero se sentirán mejor.
Fuente: La Vanguardia
El 8 de mayo de 2009 se inauguró en Estambul la mezquita Sakirin, en cuyo proyecto ha intervenido la arquitecta turca Zeynep Fadillioglu. Los planos de la mezquita fueron realizados por el arquitecto Husrev Tayla, mientras que el diseño interior y conceptual corrió a cargo de Fadillioglu, autora también de clubes nocturnos, hoteles, residencias y restaurantes, como como el Ulus 29, en Estambul.
La mezquita está emplazada en Üsküdar (la Ciudad de Oro), un barrio de tradición conservadora en la parte asiática de la ciudad. A pesar de la inspiración femenina, los usos del edificio no varían. Las mujeres musulmanas tendrán que entrar por una puerta trasera y sentarse detrás de los hombres o recluirse en dependencias especiales.
Fuente: La Voz de Galicia
El Puente Gálata es uno de los lugares con más vida de Estambul. Une la zona moderna con los antiguos barrios. En la parte superior, a un lado, los pescadores se disputan cada centímetro para lanzar sus cañas. Al otro, estos “modernos raqueros” ofrecen a diario su espectáculo, mezcla de negocio y diversión. A mí personalmente no me hace mucha gracia pero no puedo dejar de reflejarlo.
Debajo, decenas de restaurantes de pescado, ofrecen a los turistas sus manjares acosándoles hasta la desesperación. Muy caros pero Estambul bien merece un capricho
Tomar una decisión no es tan dulce como comerse un caramelo.
Puesto de caramelos en el Barrio de Eyüp
La calle detrás de la Basílica Santa Sofía fue completamente reconstruida. La mayoría de las antiguas casas otomanas fueron transformadas en hoteles y restaurantes. El carácter arquitectónico fue reproducido, pero los materiales son enteramente nuevos. Esta construcción tuvo gran éxito en el plano comercial y turístico, pero se la critica un poco bajo el argumento principal de que da el gusto o representa una concesión excesiva a los objetivos turísticos.
Fuente: Urbo/OCPM
Aunque se encuentran repartidas por toda la ciudad, estas se encuentran en el barrio de Sultanahmet, en los alrededores de la Mezquita Azul. A pesar de los innumerables incendios, muchas han pervivido en el tiempo. Algunas ( mañana pondré alguna fotografía) han sido reconstruidas para convertirse en lugares de residencia o establecimiento hoteleros. Otras, tristemente, tienen sus horas contadas. A pesar de su decadencia, su belleza es seductora.
Hablar de estilo otomano puede resultar poco preciso. El Imperio Otomano abarcó un amplio territorio, por ello, bajo él convivieron muchas culturas que se fueron entremezclando. Habrá casas otomanas de madera en Bulgaria, en Anatolia, en Estambul, en Bosnia y probablemente serán parecidas y diferentes a la vez. Según Marice Cerasi, profesor de diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de Génova, es posible que los tejados de tejas y de pendiente provinieran de la arquitectura Bizantina, las hileras de doble ventana de Persia, el espacio para las habitaciones centrado y simétrico, así como la decoración de los techos, coincide con el gusto de la antigua Tracia y de los nómadas turcos. La organización de las habitaciones puede originarse en las ciudades del Cáucaso y de Asia Central.
La casa tiene tres plantas de madera con hileras de ventanas simétricas y continuas. El tejado es de tejas. Las láminas de madera se disponen de manera horizontal. Probablemente estuviera rodeada por un jardín. La planta inferior estaba compuesta por un gran salón central rodeado de pequeñas habitaciones que servían de cocina, habitaciones de invitados y de baño.El gran salón accesible desde cualquier habitación estaba separado de las demás por arcos o columnas, que daban a su vez independencia a las distintas habitaciones. La planta superior tenía las habitaciones de los propietarios de la casa, era la zona para vivir. El método de trabajo de la madera era peculiar debido a que los materiales se usaban con un tamaño estándar y se realizaba una transposición horizontal de los puntales verticales que permitía reducir el momento estático en las vigas y la cantidad de madera necesaria para la construcción.
Las casas otomanas estaban más bien asociadas con una cultura que con un credo determinado, aunque sí se podría decir que en la mayoría de las casas de Estambul y Bursa, vivían familias musulmanas. Por ello, en esos casos, el piso de arriba tenía las habitaciones privadas y abajo estaba el selamlık (habitaciones para invitados). No existían los sótanos como lugar para guardar provisiones, como muestra de que a los turcos les disgustaban los espacios y estructuras subterráneas.
Fuente: samimi. culturas-beraber.blogspot.com
Al igual que en la religión cristiana la ceremonia de la comunión simboliza el paso de la infancia a la adolescencia, en la religión musulmana este rito se sustituye por el de la circuncisión.
Se suele celebrar a la misma edad y ese día el niño es paseado por las calles vestido con trajes blancos a semejanza de un sultán. Él es el protagonista. Normalmente el paseo tiene lugar por el barrio de Eyüp visitando su mezquita. La mayoría de los niños son circuncidados en viernes.
Una vez que ha pasado el día, el objetivo de la fiesta suele tener lugar por la noche, ya sea en un hospital o en la misma mezquita supervisado por un médico.
Al cabo de una semana, la ceremonia termina con una gran cena. Se supone que el dolor ha pasado en gran parte y el niño puede disfrutar de ella.
Dice la leyenda que, hace 1500 años, cuando el emperador Justiniano entró por primera vez en su creación exclamó: “¡Alabado sea Dios por haberme considerado digno de tal obra! ¡Oh Salomón, te he superado!”. Sea o no cierto, cuando hoy en día entras en Santa Solía entiende el porqué de esta leyenda. No creo que haya muchas creaciones humanas que provoquen tanta conmoción como Santa Sofía. Su belleza es tal que ni las obras ni los andamios de su interior la empañan lo más mínimo. Durante mil años fue considerada la iglesia más hermosa y la más grande de la cristiandad, hasta que fue convertida en mezquita en el siglo XV. Hoy en día es museo y no se adscribe a ningún credo religioso o quizás a todos a la vez. Si hay un lugar que sea compendio de las religiones y las culturas de Europa y Oriente Próximo es Santa Sofía. Musulmanes y cristianos han dejado sus oraciones adheridas en estos muros llenos de mosaicos dorados y de medallones con el nombre de Alá. Nada desentona en este lugar mágico que para mí es el mejor monumento a la religiosidad del hombre.
Fuente: Lamaga en minube.com
La Mezquita Azul desde Santa Sofía
La Iglesia de Santa Sofia, la Divina Sabiduría o Hagia Sophia (en griego), es la obra más sublime del arte bizantino. Construida en los años 532 al 537, en la otrora Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, hoy Estambul.
Fue durante casi mil años iglesia católica, hasta que los turcos conquistaron Constantinopla en el año 1453, allí la convirtieron en Mezquita y le agregaron cuatro minaretes al proyecto original.
En 1935 fue convertida en Museo.
En su interior podras admirar bellos mosaicos bizantinos, columnas altísimas como veras en las fotos, en comparación con el hombre, asimismo como bellísimos jarrones de alabastro de inmensa
factura.
Aun hoy día, aunque los turcos la redecoraron, se pueden ver pinturas de los primeros signos del cristianismo: El pez y luego la cruz, que asoma detras de las pinturas con la que fue redecorada.
Está separada de la Mezquita Azul por apenas unas tres cuadras, en las que encontrarás jardines con muy cuidadas flores y fuentes.
El espectaculo de los dos enormes edificios es IMPRESIONANTE.
Seguramente lo vas a disfrutar como yo.
Fuente: Melitha Blasco en minube.com
Las inevitables obras
Estambul tiene miles de rincones preciosos y llenos de historia, la verdad es que es muy complicado pasear por esta ciudad, sobre todo por la parte antigua, y no detenerte mil veces para poder contemplar edificios, paisajes e incluso personas que te dejan completamente ensimismado.
Uno de estos lugares es el cementerio de Eyüp. Hasta aquí vienen siempre cientos de peregrinos, ya que es uno de los lugares más sagrados de todo Estambul, y lo más habitual es encontrarte el lugar lleno de personas que van y vienen.
El cementerio de Eyüp se encuentra en una colina y tiene unas dimensiones enormes. Junto a él podemos visitar la mezquita del Sultán Eyüp, que es el ligar donde se encuentra enterrado Ayoub Al-Ansari (Eyüp El Grande), quien fue el adalid de Mahoma. La mezquita original fue destruída por un terremoto y la que se puede ver actualmente fue construída en 1800 por el sultán Selim III.
Este lugar también tiene mucha relevancia para las personas de Estambul, ya que es el lugar al que vienen todos los niños el día de su circuncisión. (ya pondré alguna foto)
Otro de los lugares emblemáticos que podemos encontrar junto al cementerio de Eyüp es el café Pierre Loti. Se trata de un establecimiento que ha adquirido con los años enorme popularidad gracias a las impresionantes vistas que ofrece. Desde aquí se puede divisar un paisaje con del cuerno de oro realmente espectacular, aunque lo más llamativo sin duda son los atardeceres en este lugar, una auténtica delicia.
Fuente: Mmozamiz en minube.com
El cementerio de Eyüp es uno de los más bellos de Estambul y con seguridad el más sobrecogedor. Las tumbas se disponen desde la base hasta lo alto de la colina que domina el barrio de Eyüp. Subir por el camino que va serpenteando la colina es una experiencia irrepetible. Millares de columnas y de tumbas (los musulmanes las usan para colocar diversas inscripiones en ellas), cipreses, la niebla, las vistas del Cuerno de Oro…
Contemplar un cementerio musulman es ya, en sí mismo. una experiencia fascinante, por lo distintos que son de los que estamos acostumbrados a ver. Pero además, el entorno suma interés. Es posible ver cómo las familias suben a charlar con sus muertos, a arreglar sus tumbas… La mezcla de los tonos verdes y blancos, la niebla…
Fuente: Lamaga en minube.com
Por cierto y para los que conozcáis algún cementerio judío, ¿no los encontráis muy parecidos? Si cristianos, judíos y musulmanes tenemos una misma raíz cultural, ¿por qué este enfrentamiento?
Lo primero que necesitáis es ver la foto a tamaño natural picando en ella. Por eso no la he reducido mucho y tarda en cargar.
Lo segundo es fijarse bien en algunas lápidas, hacerse la pregunta y contestarla.
No dejéis que sea yo el que lo haga todo.
Enhorabuena, Óscar
