Adios a la isla de Innisfree

Parque de San Stephen

Óscar Wilde. Juan Antonio Cebrián No os perdáis este archivo sonoro en el que se narra la vida de Óscar Wilde

En una entrada de mi anterior viaje a Dublín ya coloqué algunas fotografías de este conjunto escultórico pero es tal el magnetismo y la atracción que ejercen sobre mí, que no pude reisistir la tentación de volver a fotografiarlo aunque esta vez desde un punto de vista diferente. Será de las pocas fotos que veáis de la capital. Con las entradas anteriores ya hay suficiente.

Suelos de la Catedral de Dublín

Dedicada a los irlandeses en el Día San Patricio y especialmente a los irlandeses del norte que parece que definitivamente han encontrrado el camino de la paz.

Desdén

Desdén. Carlos Gardel

Elegancia

Lago de los Cisnes. Tchaikoysky

Fiesta del chocolate en Temple Bar

Chocolat. . Rachel Portman

Pub Celt

En una entrada anterior Hallooween en el pub Celt de Dublín os hablaba de este mítico lugar.
Anoche, el el programa Callejeros Viajeros de Cuatro el programa viajó a Irlanda y este es uno de los fragmentos del mismo. Como veis, no exageraba nada. Incluso, si os fijáis, podréis ver a la bruja sin disfraz y a la familia que aparece en la fotos.

Fuente: Cuatro.com

Temple Bar

Boil the breakfast early. The Chieftains

Temple Bar es una zona del centro de Dublín, en la que se concentra la vida nocturna de la capital de Irlanda. Limita al norte con el río Liffey, al sur con la Dame Street, al este con el Puente O’Connell y al oeste con la Catedral de Christchurch.

La leyenda urbana dice que el barrio toma el nombre del pub homónimo, aunque el origen del topónimo se encuentra en la prohibición de acceso a los judíos. Hoy en día, disfruta de la mayor parte de la actividad cultural de la capital.

En Temple Bar, se concentran visitantes de todo el mundo, existen multitud de locales comerciales variopintos, como el primer restaurante motero de Irlanda, el conocido como Thunder Road Café.
Fuente: Wikipedia

Christ Church Cathedral

La catedral fue construida en 1038 por el rey Sitric Silkenbeard, rey vikingo de Dublín, y quizás su diócesis éra dependiente del arzobispado de Canterbury.. Se situó en un terreno alto desde el que se observaba el asentamiento vikingo de Wood Quay.

Lawrence O’Toole, que fue en 1152 el primer arzobispo irlandés, comenzó el agrandamiento y reconstrucción de la catedral nórdica. Cuando los normandos de Inglaterra se apoderaron de gran parte de Irlanda, la antigua catedral nórdica fue reemplazada por una anglonormanda por iniciativa del arzobispo John Cumin, que incluiría una mezcla de estilos románico y gótico. Esta catedral poseía una gran número de criptas que serían utilizadas como cimientos, lo que implicó la inestabilidad del edificio y a la postre derrumbes, así como constantes reparaciones.

Durante la época victoriana, entre 1871 y 1878, el templo experimentó una restauración significativa coordinada por George Edmund Street, que evitó el derrumbe de algunas de sus partes, pero a la vez representó un cambio dramático de la obra medieval, de modo que en la actualidad puede resultar difícil distinguir las decoraciones de las diferentes épocas.

La catedral dice contener la tumba de Strongbow, un lord medieval galés y líder militar que llegó a Irlanda por petición del rey Diarmuid MacMorrough y cuya llegada marca el inicio de la intervención inglesa en Irlanda. Al igual que otros aspectos de esta catedral, la tumba de la nave no es realmente la de Storngbow: La tumba original fue destruida hace siglos y otra tumba medieval fue traladada al poco tiempo desde Drogheda a la catedral, colocada en el sitio de la original e identificada como tal. En la edad media se prestaba juramento ante la tumba de Strongbow, según indican los registros de la catedral.

La catedral si que contiene la cripta catedralicia más grande de Gran Bretaña e Irlanda, la cual ha sido rehabilitada recientemente y se haya en la actualidad abierta al público. Contiene varios objetos históricos, una escultura que hasta finales del siglo XVIII se encontraba a las afueras del Tholsel (el ayuntamiento medieval de Dublín, el cual ya no existe) y un conjunto de círios que fueron usados en la última ocasión en que la Catedral fue usada bajo el rito Católico romano, cuando el rey Jacobo II de Inglaterra, tras uir de Inglaterra en 1690, se dirigió a Irlanda para luchar por el trono y acudió a una misa solemne en la Catedral.
Fuente: Wikipedia

Almacenes Bronw Thomas

La peatonal Grafton Street es la calle comercial por excelencia de la zona sur de Dublín y una de las calles europeas con mayor precio del metro cuadrado de superficie comercial. En ella está situadas, principalmente, cadenas de moda, tiendas de libros y discos y grandes almacenes bastante caros como M&S o Brown Thomas. Al comienzo de la calle, limitando con el Trinity College, sale hacia el sur Nassau Street, con algunas tiendas de artesanía y decoración locales. Al final, por su parte, frente a St Stephen’s Green, aparece el bonito centro comercial del mismo nombre, con un buen número de tiendas.
Fuente:Voyadublin.com

Trinity College

Lástima no haber tenido mi equipo para hacer esta foto pero las exigencias de Ryanair limitan mucho el peso que se puede llevar. No os quiero contar la odisea de la vuelta. Me tuve que llevar mi antigua compacta que sigue portándose de maravilla: Olympus C5050

Tristeza de amor

Tristeza de amor. Hilario Camacho

Reflejo en el Castillo de Dublín

Toccata arpeggiata

HOY SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO. PARA ELLOS VA DEDICADA ESTA FOTOGRAFÍA. Mi deseo de que, al igual que el pueblo irlandés consiguió la independencia de Gran Bretaña, ellos alcancen su derecho a un estado propio.
La fotografía, aunque no lo parezca, tiene su intención. En este castillo residía la autoridad británica durante el dominio inglés y allí Michael Collins presidió la entrega de poderes a la nueva autoridad irlandesa.

En el nombre del padre

Prisión de Kilmainham donde se rodó parte de la película. La historia de la prisión se encuentra en una entrada anterior.

En el nombre del padre II

En la atormentada Belfast de los años 70, Gerry (Day-Lewis) es un gamberro que sólo sabe beber e ir de juerga, para disgusto de su padre Giuseppe (Postlethwaite), un hombre tranquilo y educado. Cuando Gerry se enfrenta al IRA, su padre le manda a Inglaterra, pero acaba en el sitio equivocado en el momento equivocado. Aunque es inocente se ve obligado a confesar su participación en un atentado terrorista y es condenado a cadena perpetua junto al resto de los “cuatro de Guildford”. Su padre Giuseppe es también arrestado y encarcelado, y durante su estancia en la cárcel, Gerry descubre que la aparente fragilidad de su padre esconde en realidad una gran fuerza y sabiduría interior. Con la ayuda de una abogada entregada a la causa (Thompson), Gerry se propone demostrar su inocencia, limpiar el nombre de su padre y airear la verdad de uno de los más lamentables errores legales de la historia reciente.
Fuente: filmaffinity

¿A quién miraba Óscar Wilde?

Flores de amor

Amor, no te culpo; la culpa fue mía,
no hubiera yo sido de arcilla común
habría escalado alturas más altas aún no alcanzadas,
visto aire más lleno, y día más pleno.

Desde mi locura de pasión gastada
habría tañido más clara canción,
encendido luz más luminosa, libertad más libre,
luchado con malas cabezas de hidra.

Hubieran mis labios sido doblegados hasta hacerse música
por besos que sólo hicieran sangrar,
habrías caminado con Bice y los ángeles
en el prado verde y esmaltado.

Si hubiera seguido el camino en que Dante viera
los siete círculos brillantes,
¡Ay!, tal vez observara los cielos abrirse, como
se abrieran para el florentino.

Y las poderosas naciones me habrían coronado,
a mí que no tengo nombre ni corona;
y un alba oriental me hallaría postrado
al umbral de la Casa de la Fama.

Me habría sentado en el círculo de mármol donde
el más viejo bardo es como el más joven,
y la flauta siempre produce su miel, y cuerdas
de lira están siempre prestas.

Hubiera Keats sacado sus rizos himeneos
del vino con adormidera,
habría besado mi frente con boca de ambrosía,
tomado la mano del noble amor en la mía.

Y en primavera, cuando flor de manzano
acaricia un pecho bruñido de paloma,
dos jóvenes amantes yaciendo en la huerta
habrían leído nuestra historia de amor.

Habrían leído la leyenda de mi pasión, conocido
el amargo secreto de mi corazón,
habrían besado igual que nosotros, sin estar
destinados por siempre a separarse.

Pues la roja flor de nuestra vida es roída
por el gusano de la verdad
y ninguna mano puede recoger los restos caídos:
pétalos de rosa juventud.

Sin embargo, no lamento haberte amado -¡ah, qué más
podía hacer un muchacho,
cuando el diente del tiempo devora y los silenciosos
años persiguen!

Sin timón, vamos a la deriva en la tempestad
y cuando la tormenta de juventud ha pasado,
sin lira, sin laúd ni coro, la Muerte,
el piloto silencioso, arriba al fin.

Y en la tumba no hay placer, pues el ciego
gusano se ceba en la raíz,
y el Deseo tiembla hasta tornarse ceniza,
y el árbol de la pasión ya no tiene fruto.

¡Ah!, qué más debía hacer sino amarte; aún
la madre de Dios me era menos querida,
y menos querida la elevación citérea desde el mar
como un lirio argénteo.

He elegido, he vivido mis poemas y, aunque
la juventud se fuera en días perdidos,
hallé mejor la corona de mirto del amante
que la de laurel del poeta.

Óscar Wilde

Óscar Wilde

Biografía de Óscar Wilde

Escultura en el Parque Merrion

“No voy a dejar de hablarle sólo porque no me esté escuchando. Me gusta escucharme a mí mismo. Es uno de mis mayores placeres. A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo, y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo.”

“Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo.”

James Joyce

Dublín exhala literatura. Sus calles han visto nacer a cuatro premios Nóbeles del arte de las letras –W.B Yeats, Samuel Beckett, Seamous Heaney y Bernard Shaw-, así como a literatos de la talla de Oscar Wilde o James Joyce. Sin embargo, el influjo de la ciudad, ha ejercido en todos ellos una mezcla de amor y odio que les ha alejado en mayor o menor medida de su seno. Pese a todo, la literatura sigue imbricada en las calles, las costumbres y el acontecer diario de Dublín y un simple paseo por la capital irlandesa permite imbuirse en su pasado literario.

Visitar Dublín significa, fundamentalmente, conocer a James Joyce, ya que en las calles de la capital irlandesa se respira la obra de este dublinés por excelencia quien, pese a vivir alejado de la ciudad durante décadas, nunca pudo desanclar su pensamiento de ella.

Quizás por esta profunda relación, seguir los pasos del autor por la capital irlandesa se ha convertido en toda una tradición en Dublín. El 16 de junio, ya conocido como Bloomsday, ‘joyceanos’ llegados de todo el mundo reviven el recorrido de Leopold Bloom, el protagonista de ‘Ulises’, por la ciudad con la obra en la mano y dispuestos a embeberse de cuanto destile literatura.

Pero, además de en las calles de la ciudad, el espíritu de Joyce también se encuentra en pubs tan típicos como el de Davy Byrne o Egan’s, entornos que han dado vida a acaloradas discusiones en ‘Ulises’ o a noches de alcohol y penas en ‘Dublineses’.

Conocer el museo de Joyce en la torre Martello, que fue su hogar y sirvió de marco para el primer capítulo de ‘Ulises’ o visitar el Colegio Belvedere, una institución de la que el propio autor formó parte y que queda perfectamente reflejada en la obra ‘Retrato de un artista adolescente’, permiten ahondar en la vida del autor e impregnarse de la esencia de la ciudad.

Sin embargo, el Dublín literario no es sólo obra de Joyce. Pese a la lejanía que autores como Beckett o Wilde mantuvieron deliberadamente de la vieja ciudad irlandesa, aún es posible encontrar sus huellas en ella. Para hallarlas, nada mejor que visitar el ‘Dublin Writer’s Museum’, una joya que recoge todo lo relacionado con la vida y obra de las grandes figuras literarias de Dublín.

Y, como última cita, el visitante puede visitar la tumba de Jonathan Swift, en la catedral de San Patricio. Quizás el autor de ‘Los viajes de Gulliver’ le revele que parte de los secretos de Lilliput siguen escondidos en Dublín.

Fuente: Cristina Lucio en El Mundo.es

Con ustedes, Mutefish

Monymusk. Mutefish

Una tarde, ya de vuelta de las visitas del día, agotados por tanta caminata y con ganas de llegar al hotel para darnos una ducha y salir a cenar a algún pub a escuchar música celta, aparecieron ante nosotros, en la fachada del Banco de Irlanda, este magnífico grupo que hizo que olvidáramos nuestro cansancio y permaneciéramos embobados escuchando su magnífica música hasta que decidieron hacer un descanso. Por supuesto me traje un CD que poco os voy poniendo para que disfrutéis.

Michael Collins

Michael Collins. Cruachan

(Clonakilty, Irlanda, 1890-Beal-na-Blath, id., 1922) Político y revolucionario irlandés. Después de trabajar durante unos años en Londres, regresó a Irlanda en 1916, poco antes de los acontecimientos de la Semana Santa (Easter Rising). Su participación en ellos motivó que fuera detenido, juzgado y encarcelado en la prisión de Frongcoch. En diciembre de aquel mismo año fue puesto en libertad, tras lo cual prosiguió su militancia en el Sinn Fein.

En 1918 fue uno de los 27 miembros del Sinn Fein elegidos para asistir a la Asamblea de Irlanda (Dail Eireann), compuesta en total por 73 diputados y cuya resolución final fue favorable a la opción republicana. En ella, sin embargo, no estuvieron presentes ni el presidente del Sinn Fein, Eamon De Valera, ni su vicepresidente, Arthur Griffith, ambos encarcelados, por lo que Collins, que era el secretario de interior de dicha organización, fue uno de sus máximos representantes.

Tras organizar la huida de la cárcel de De Valera, Collins fue nombrado director de Inteligencia del Ejército Republicano Irlandés (IRA), cargo desde el que combatió la presencia militar británica en la isla. Dicha lucha le reportó un alto prestigio popular, así como el privilegio de ocupar el primer lugar en la lista de personas más buscadas por los servicios secretos británicos, que ofrecieron una recompensa de 10.000 libras esterlinas por su persona.

En julio de 1921, tras los primeros contactos entre el gobierno británico y el Sinn Fein, Collins y Griffith viajaron a Londres para discutir el plan de paz para Irlanda. Tras arduas negociaciones, el 6 de diciembre de aquel mismo año Collins accedió a firmar un tratado que, a su juicio, y aun a sabiendas del rechazo que suscitaría, era lo mejor a lo que Irlanda podía aspirar. Si bien concedía a Irlanda autonomía política, la previsión de división del territorio y el juramento de fidelidad a la Corona motivaron que ni De Valera ni la mayor parte de la Asamblea Irlandesa lo aceptaran, lo cual significó el comienzo de la guerra civil.

Collins, nombrado primer ministro del gobierno provisional, asumió el mando del ejército y, tras la muerte de Griffith, el 12 de agosto, la jefatura del gobierno. Diez días después, mientras procedía a una inspección militar, fue objeto de un atentado que acabó con su vida.

Fuente: Biografías y vidas

Difícil elección

En cuanto a cervezas se refiere, Guinness es la reina indiscutible, conocida en todo el mundo por su peculiar sabor a malta. Pero también hay otras marcas que son bastante buenas, como la Murphy’s (negra también), la Harp (rubia) o la Kilkenny (roja). A esta última, hace unos años se la conocía como Smithwicks (se pronuncia “smiticks”), aunque por cuestiones de marketing ha cambiado su denominación. Tanto la Harp como la Kilkenny son productos de la fábrica Guinness, al igual que la Kaliber (sin alcohol).

También es posible encontrar en los pubs otras marcas de cervezas de importación, como Budweiser, Heineken o Carlsberg, por citar algunas.

La cerveza se toma en vasos grandes (pints) o en vasos más pequeños (half pints o glasses). De todos modos, conviene saber que el primer tipo de recipiente es muchísimo más interesante que el segundo, ya que lleva el doble de cantidad y cuesta menos, comparativamente.

Otras cervezas irlandesas

La Murphy’s suele tomarse en todo el suroeste del país, especialmente en Cork. También es negra, y se dice de ella que es una de las pocas cervezas que no producen dolor de cabeza.

También originaria de Cork, la Beamish es otra cerveza negra muy popular en esa ciudad, algo más ligera y barata que la Guinness. Recientemente apareció una cerveza roja de esta misma marca: la Beamish Red.

Pero la cerveza roja más famosa sea tal vez la Kilnenny, anteriormente conocida como Smithwicks (que se pronuncia “smiticks”).

Otras cervezas típicas son la Harp y la Bass (tostadas), o la Wexford Ale y la Caffreys (rubias, aunque esta última también posee una variedad negra).

Escalera del Castillo de Dublín

Los departamentos oficiales (State Apartments) fueron construidos en la segunda mitad del s. XVIII e incluyen varias salas de gala y la galería de pintura, todas ellas lujosamente decoradas.
Mucho más antigua es la torre de la pólvora (Powder Tower Undercroft) que se alza sobre las ruinas del castillo normando, donde profundas excavaciones han permitido descubrir una parte de las defensas: un arco del s. XIII y una bóveda de descarga en la muralla de la ciudad, que permitía que los barqueros penetrasen en los fosos para entregar víveres por la puerta falsa.
La iglesia de la Santísima Trinidad (Church of the Most Holy Trinity 1814) y Castle Hall, espléndido edificio del s. XVIII, están cerrados al público.
Fuente: ViaMichelín

Prisión de Kilmainham

Esta canción, compuesta de tres estrofas y un estribillo, fue escrita en 1907 por Peadar Kearney (tío del escritor Brendan Behan), que compuso también la música junto a Patrick Heeney. La versión en irlandés, Amhrán na bhFiann (pronúnciese ‘awrón na vin’), es de Bulmer Hobson. Se publicó por vez primera en 1912 en el periódico Irish Freedom (‘Libertad irlandesa’). No fue muy conocida hasta que fue cantada por los rebeldes en la Oficina Central de Correos durante el Levantamiento de Pascua en 1916 y más tarde en los campamentos de prisioneros republicanos.

El estribillo de la versión en irlandés (ojo, sólo el estribillo) fue adoptado como Himno Nacional en 1926, desplazando al himno feniano ‘God save Ireland’ (‘Dios salve a Irlanda’). Una parte del Himno Nacional (los cuatro primeros versos y los cinco últimos) se utiliza también como Saludo Presidencial. En 1934 el Estado irlandés adquirió los derechos sobre la canción por un importe de 1.200 libras.

Más tarde se produjo una polémica cuando se cambió la letra del himno, sustituyendo el primer verso de su versión original en irlandés, “Sinne Laochra Gaedheal” (literalmente, “Nosotros los héroes de Irlanda”), por el actual “Sinne Fianna Fáil” (“Nosotros la Fianna –o los Soldados- del porvenir”), con lo que se produce una identificación con el partido gubernamental. Por eso, algunos consideran que el partido Fianna Fáil ha secuestrado el himno nacional de Irlanda.

Fuente: http://innisfree1916.wordpress.com/  Perdón por el olvido

Kilmainham Gaol es un edificio cuyo exterior ya nos ofrece un anticipo de lo que nos encontraremos dentro, y refleja el trágico papel de la historia irlandesa. Es una de las mayores cárceles desocupadas de Europa, y fue construida en 1796 con el objetivo de reformar a los delincuentes mediante la sustitución de viejas cárceles por un alojamiento más espacioso. Desgraciadamente, pronto este lugar también se llenó de presos, sobre todo aquellos que esperaban para ser deportados a Australia.

La hambruna que sufrió Irlanda en 1840 hizo que el hacinamiento fuera aún mayor. En sólo un año, más de 9000 presos pasaron por sus 200 celdas. Los niños no estaban exentos, y se podían ver jóvenes reclusos de hasta siete años de edad. No hay que imaginar mucho para conocer las insalubres condiciones de vida en la que vivían los presos en sus celdas diminutas.

Kilmainham pasó a la historia de Irlanda por acoger en sus celdas a los presos políticos. Los primeros fueron los llamados United Irishmen a raiz de la rebelión de 1798, pero muchos de ellos fueron ejecutados. Más tarde, con las rebeliones de 1848 y 1867, la cárcel de Kilmainham volvió a llenarse sobremanera, aunque muchos lograron escapar en el transporte que los conducía hasta su ejecución. En 1865, Kilmainham se fortaleció para convertirse en la prisión más segura de toda Gran Bretaña, y comenzó a usarse exclusivamente para presos políticos.
En 1916 hubo una rebelión en Irlanda que acabó con la detención y el encarcelamiento de sus dirigentes. Todos fueron condenados a ser fusilados, en el patio de la propia cárcel. 97 presos fueron condenados a muerte. Durante la Guerra Civil de 1922 también fueron traídos hasta aquí los presos republicanos. Posteriormente se cerró definitivamente la cárcel.

Fuente: http://sobreirlanda.com . José Manuel Vargas. Perdón por el olvido. Los que me conocéis y seguís sabéis que no suelo olvidar poner las fuentes pero en esta entrada, desgraciadamente, así sucedió.

Catedral de San Patricio

Magnificat. Monteverdi

La Catedral de San Patricio en Dublín (Árd Eaglais Naomh Pádraig en Irlandés), antiguamente conocida como la Catedral Nacional y colegiata de San Patricio, es la mayor de las dos Catedrales de la Iglesia de Irlanda  No es la sede de un obispo, dado que el Arzobispo de la Iglesia de Irlanda de Dublín tiene su sede en la Catedral de la Santísima Trinidad de Dublín, siendo vista San Patricio como la Catedral Nacional para toda la isla y atrayendo delegados de las doce diócesis de la Iglesia de Irlanda.

Fuente: Wikipedia

Dos versiones

Reggae song. Mutefish

Esfera dentro de una esfera

Muteation. Mutefish

Esfera dentro de una esfera por Arnaldo Pomodoro en el Trinity College de Dublín

Biografía de Arnaldo Pomodoro

Puertas de Dublín

Tres puertas. Extrechinato y tú.

Halloween en el Pub Celt de Dublín

Halloween de Irlanda al mundo. Curiosa esta historia que yo no conocía.

Un curioso fenómenos se está produciendo en los últimos tiempos en Dublín al igual que en Salamanca. Durante el fin de semana, y aprovechando los vuelos de bajos coste, decenas de grupos de amigos y amigas se acercan a Dublín principalmente desde el Reino Unido para celebrar sus despedidas de solteros o solteras. Llenan sus calles y pubs de una extraña fiesta que a mi modo de ver solo debe ser divertida para ellos. Pero resulta que este fenómeno se ha extendido a España y se han apuntado a la moda grupos catalanes que viajan desde Girona y del centro de España que lo hacen desde Madrid. Este en concreto, al que he pixelado las caras por motivos obvios, se había desplazado desde Zamora. Coincidimos con ellos al principio de la noche y en el viaje de vuelta. Muy curioso esto de la globalización. Antes eran los ingleses los que venían a beber a España y ahora somos nosotros los que devolvemos la moneda. Por mí, cuanto más lejos, mejor.

Había también una bruja hermosa...

 

Oscura calle solitaria

Dark lonely street. Eddie Cochran

ALMA SOLITARIA

Mira los aires, alma solitaria,
alma triste que sola vas gimiendo.
Asciende, sube. Amor te espera.
La cima es alta. Escaso, el aparejo.

Aleteante, temblorosa y blanca,
te veo subir con retenido esfuerzo.
Hoy llega el sol donde hasta ayer la luna.
Llega la luna donde ayer el cierzo.

Al fin la vida con la luz se aclara.
Al fin la muerte con la luz ya se muerto.
¡Cantan las cumbres y los valles! ¡Cantan
los siempre vivos a los nunca muertos!

Cara con cara junto a Dios, escuchas
vibrar los aires y vivir los sueños.
Vida con vida, luz con luz amada,
y cielo, humano, en el amor, con Cielo.

Bajar la luz de amor, la luz de vida
lenta en los aires minuciosos siento.
Fundida luz de Dios con luz del alma.
Qué claridad de pronto. Qué silencio.

Carlos Bousoño

Guinnes

Miss Thornton’s. Mutefish

Uno de los mayores placeres que alguien puede disfrutar es saborear una buena Guinnes en un pub escuchando electrizante música celta. Yo recomendaría el Pub Celt.